Wylewka betonowa: Jaki beton wybrać? Klasy, proporcje, błędy

Wybór odpowiedniego betonu na wylewkę to decyzja, która ma fundamentalne znaczenie dla trwałości, funkcjonalności i komfortu użytkowania podłogi w każdym budynku. Niezależnie od tego, czy budujesz dom od podstaw, czy remontujesz istniejące pomieszczenia, jako Tymon Kozłowski zawsze podkreślam, że to właśnie wylewka stanowi niewidoczny, ale kluczowy fundament dla całej konstrukcji podłogowej. Właściwie dobrany i wykonany podkład betonowy gwarantuje stabilność, równość i odporność na obciążenia, a także wpływa na efektywność systemów grzewczych czy izolacyjnych.

W tym kompleksowym przewodniku postaram się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania: jaki beton wybrać do konkretnych zastosowań, jakie proporcje zastosować, jeśli decydujesz się na samodzielne mieszanie, oraz dlaczego pewne rozwiązania są lepsze od innych. Moim celem jest dostarczenie Ci wiedzy, która pozwoli podjąć świadomą decyzję i uniknąć kosztownych błędów.

Czym jest wylewka i jaką rolę pełni w konstrukcji domu?

Wylewka, często nazywana również posadzką, to nic innego jak warstwa podłogowa wykonana z betonu lub jastrychu, która stanowi bazę pod finalne wykończenie, takie jak płytki, panele czy parkiet. Jej funkcje są wielorakie i niezwykle istotne. Przede wszystkim służy do wyrównania powierzchni stropu lub podłoża gruntowego, eliminując wszelkie nierówności. Poza tym, wylewka ma za zadanie rozkładać obciążenia, które na nią działają zarówno te stałe (meble), jak i zmienne (ruch ludzi, pojazdy w garażu). Jest również integralnym elementem systemów izolacji termicznej i akustycznej, a w przypadku ogrzewania podłogowego pełni rolę akumulatora i przewodnika ciepła. Krótko mówiąc, wylewka to fundament, na którym opiera się cała podłoga, a jej jakość bezpośrednio przekłada się na komfort i trwałość użytkowania pomieszczeń.

Skutki zastosowania niewłaściwego betonu od pęknięć po problemy z posadzką.

Jako ekspert z wieloletnim doświadczeniem, widziałem wiele problemów wynikających z pozornie drobnych oszczędności lub braku wiedzy na etapie wyboru betonu. Zastosowanie niewłaściwej klasy betonu lub niedopilnowanie proporcji podczas mieszania na budowie może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji, które w dłuższej perspektywie okażą się znacznie droższe niż początkowe oszczędności. Oto najczęstsze z nich:

• Pęknięcia i rysy: To chyba najczęstszy problem. Beton o zbyt niskiej wytrzymałości lub niewłaściwie pielęgnowany jest podatny na pękanie, co może prowadzić do uszkodzenia finalnej posadzki.
• Nierówności powierzchni: Niewłaściwa konsystencja mieszanki lub brak starannego zacierania może skutkować nierówną powierzchnią, co utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia, estetyczne ułożenie płytek czy paneli.
• Słaba wytrzymałość na obciążenia: Wylewka wykonana ze zbyt słabego betonu może nie wytrzymać ciężaru mebli, sprzętu, a w garażu pojazdów. Może to prowadzić do jej kruszenia się i degradacji.
• Problemy z montażem posadzek: Pęknięcia, nierówności czy zbyt słaba spoistość wylewki mogą sprawić, że kleje nie będą prawidłowo wiązać, a płytki będą odpadać lub pękać. Panele i deski mogą skrzypieć i odkształcać się.
• Ogólne skrócenie trwałości podłogi: Wszystkie wymienione czynniki sumują się, prowadząc do szybkiego zużycia i konieczności kosztownych napraw lub wymiany całej podłogi, co jest scenariuszem, którego każdy inwestor chce uniknąć.

Klasy betonu co oznaczają symbole C16/20 i B25?

Zrozumienie oznaczeń betonu to podstawa, aby podjąć świadomą decyzję. Kiedyś posługiwaliśmy się prostszymi symbolami, takimi jak B15 czy B20, ale obecnie obowiązują europejskie normy, które wprowadziły nieco bardziej złożone, ale precyzyjniejsze oznaczenia. Nie ma się jednak czego obawiać, zaraz wszystko wyjaśnię.

Od B do C: Jak czytać nowe i stare oznaczenia klas wytrzymałości betonu?

Dawne oznaczenia betonu, takie jak B15, B20 czy B25, odnosiły się do minimalnej wytrzymałości na ściskanie mierzonej na próbkach sześciennych po 28 dniach dojrzewania. Dziś, zgodnie z normą PN-EN 206, stosujemy oznaczenia zaczynające się od litery "C", co oznacza "Concrete" (beton). Po literze "C" następują dwie liczby oddzielone ukośnikiem, np. C16/20. Co one oznaczają?

• Pierwsza liczba (np. 16 w C16/20) to charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie walca, wyrażona w megapaskalach (MPa). Walec ma wysokość dwukrotnie większą od średnicy (np. 15x30 cm).
• Druga liczba (np. 20 w C16/20) to charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie kostki, również w MPa. Kostka ma bok 15 cm.

Obie wartości są mierzone po 28 dniach dojrzewania betonu. Dzięki temu systemowi mamy bardziej precyzyjny obraz właściwości mechanicznych betonu. Dla ułatwienia, warto zapamiętać, że dawne B20 odpowiada mniej więcej nowemu C16/20, a B25 to C20/25.

Jaki beton na wylewkę w domu jednorodzinnym? Rekomendacja dla pokoi i salonu (C16/20).

W większości pomieszczeń mieszkalnych, takich jak pokoje, sypialnie czy salony, gdzie obciążenia nie są ekstremalnie duże, najczęściej rekomendowaną i optymalną klasą betonu na wylewkę jest C16/20 (dawniej B20). Jest to klasa, która zapewnia wystarczającą wytrzymałość i trwałość w typowych warunkach domowych. Beton C16/20 jest odporny na standardowe obciążenia użytkowe, takie jak ciężar mebli, sprzętu AGD czy ruch domowników. Zapewnia stabilne podłoże pod różnego rodzaju posadzki, od płytek ceramicznych, przez panele, aż po parkiet. Wybierając tę klasę, masz pewność, że wylewka będzie solidna i posłuży przez wiele lat bez nieprzewidzianych problemów.

Kiedy potrzebujesz mocniejszego rozwiązania? Beton na wylewkę w garażu i kotłowni (C20/25).

Są jednak miejsca w domu, gdzie podłoga jest narażona na znacznie większe obciążenia. Typowym przykładem jest garaż, zwłaszcza jeśli parkujesz w nim cięższe pojazdy, a także warsztat czy kotłownia, gdzie mogą stać ciężkie urządzenia lub składowane są materiały. W takich sytuacjach zdecydowanie rekomenduję zastosowanie betonu o wyższej klasie wytrzymałości, czyli C20/25 (dawniej B25). Ten beton charakteryzuje się większą odpornością na ściskanie i ścieranie, co jest kluczowe w miejscach intensywnie użytkowanych i obciążonych. Jeśli natomiast planujesz wylewkę w miejscu o bardzo dużych obciążeniach, na przykład w budynku przemysłowym, lub na zewnątrz, gdzie będzie narażona na ekstremalne warunki atmosferyczne, warto rozważyć klasę C25/30 (dawniej B30).

Minimalne wymagania czy klasa C12/15 (B15) jest wystarczająca?

Klasa betonu C12/15 (dawniej B15) to minimalne wymaganie dla wylewek podłogowych w budownictwie mieszkaniowym. Jest ona odpowiednia głównie jako podkład pod posadzki na stabilnym gruncie i dla bardzo małych obciążeń. Może być stosowana na przykład w piwnicach, gdzie nie przewiduje się intensywnego użytkowania, lub jako warstwa wyrównawcza pod inne, mocniejsze warstwy. Muszę jednak podkreślić jej ograniczenia ze względu na niższą wytrzymałość nie jest zalecana do większości zastosowań w domu jednorodzinnym, zwłaszcza w pomieszczeniach mieszkalnych czy garażach. Stosowanie betonu C12/15 w miejscach, gdzie powinien być C16/20 lub C20/25, to proszenie się o problemy i ryzykowanie trwałości całej podłogi.

Beton z betoniarni, w worku czy mieszany na budowie porównanie rozwiązań

Kiedy już wiesz, jaką klasę betonu potrzebujesz, pojawia się kolejne pytanie: skąd go wziąć? Na rynku dostępne są trzy główne rozwiązania, a każde z nich ma swoje zalety i wady. Wybór zależy od skali projektu, dostępności sprzętu i Twoich preferencji.

Beton towarowy z "gruszki" kiedy wygoda i gwarancja jakości wygrywają?

Beton towarowy, dostarczany na budowę specjalistyczną "gruszką", to rozwiązanie, które łączy w sobie największą wygodę i gwarancję jakości. Jest to opcja, którą osobiście rekomenduję przy większych powierzchniach wylewek, powiedzmy, powyżej 50-60 m². Zalety są oczywiste: mieszanka jest przygotowywana w profesjonalnej betoniarni, co zapewnia powtarzalność składu i wysoką jakość, zgodną z deklarowaną klasą. Nie musisz martwić się o proporcje, jakość kruszywa czy cementu. Dodatkowo, dostawa "gruszką" znacznie przyspiesza realizację prac. Warto jednak pamiętać, że betoniarnie często mają minimalne zamówienia, które wynoszą zazwyczaj kilka metrów sześciennych. Jeśli potrzebujesz dużej ilości betonu, to jest to zdecydowanie najlepszy wybór.

Gotowe mieszanki w workach idealne rozwiązanie do małych pomieszczeń i szybkich napraw.

Dla mniejszych prac, szybkich napraw, uzupełnień lub w miejscach z utrudnionym dostępem dla betoniarki, gotowe mieszanki cementowo-piaskowe dostępne w workach są idealnym rozwiązaniem. Znajdziesz je w każdym markecie budowlanym, zazwyczaj w opakowaniach po 25 kg. Ich główną zaletą jest prostota użycia wystarczy dodać odpowiednią ilość wody zgodnie z instrukcją producenta i wymieszać. Dzięki temu unikasz problemów z doborem proporcji składników. Należy jednak pamiętać, że w przeliczeniu na metr sześcienny, gotowe mieszanki w workach są znacznie droższe niż beton towarowy czy ten przygotowywany samodzielnie. To doskonała opcja, gdy potrzebujesz niewielkiej ilości materiału, np. do wylewki w małej łazience, spiżarni czy do naprawy fragmentu posadzki.

Tradycyjna metoda w betoniarce jak uzyskać dobrą jakość i nie popełnić błędów?

Tradycyjna metoda przygotowywania betonu na budowie, przy użyciu betoniarki, to rozwiązanie, które od lat jest stosowane na wielu budowach. Może to być najbardziej ekonomiczna opcja przy bardzo małych projektach, gdzie zamówienie "gruszki" jest nieopłacalne, a gotowe worki zbyt drogie. Jednakże, ta metoda wiąże się z największymi wyzwaniami. Kluczowe jest tutaj utrzymanie odpowiednich proporcji cementu, piasku, żwiru i wody, aby uzyskać powtarzalną jakość betonu. Łatwo o błędy, które mogą negatywnie wpłynąć na wytrzymałość i trwałość wylewki. Wymaga to precyzji, doświadczenia i starannego dozowania każdego składnika. Jeśli decydujesz się na tę metodę, zainwestuj w odpowiednie narzędzia do mierzenia proporcji i dokładnie przestrzegaj zaleceń dotyczących mieszania.

Przepis na sukces proporcje cementu, piasku i żwiru na wylewkę

Jeśli zdecydujesz się na samodzielne przygotowanie betonu na wylewkę, kluczowe jest zachowanie odpowiednich proporcji składników. To od nich zależy finalna wytrzymałość i trwałość Twojej posadzki. Nie ma tu miejsca na "na oko".

Uniwersalne proporcje na najpopularniejszy beton B20 (C16/20) praktyczny poradnik.

Dla najpopularniejszej klasy betonu na wylewki w domach jednorodzinnych, czyli C16/20 (dawniej B20), uniwersalne i sprawdzone proporcje składników to zazwyczaj 1 część cementu, 3 części piasku i 5 części żwiru. Mówimy tu o proporcjach objętościowych, co oznacza, że jeśli użyjesz wiadra jako miary, to na jedno wiadro cementu przypada trzy wiadra piasku i pięć wiader żwiru. Jako cement najlepiej sprawdzi się cement portlandzki CEM I 32,5R. Orientacyjnie, na 1 metr sześcienny betonu tej klasy zużywa się około 250-300 kg cementu. Pamiętaj, że piasek powinien być płukany, a żwir o odpowiedniej granulacji (np. 2-8 mm lub 2-16 mm), pozbawiony zanieczyszczeń organicznych.

Rola wody w mieszance jak jej ilość wpływa na finalną wytrzymałość?

Woda to nie tylko spoiwo, które umożliwia wymieszanie składników, ale także kluczowy element wpływający na reakcje chemiczne w betonie i jego finalną wytrzymałość. Ilość wody w mieszance jest absolutnie krytyczna. Zbyt mała ilość wody sprawi, że beton będzie trudny do ułożenia i zagęszczenia, a także może nie osiągnąć pełnej wytrzymałości. Z kolei zbyt duża ilość wody, choć poprawia plastyczność, znacząco osłabia beton, prowadząc do jego porowatości, większego skurczu i mniejszej odporności na ściskanie. Ogólna zasada mówi, aby stosować około 0,5 litra wody na 1 kg cementu. Ważne jest, aby uzyskać plastyczną konsystencję, która umożliwi łatwe układanie i zagęszczanie, ale jednocześnie nie będzie zbyt płynna. Obserwuj mieszankę powinna być wilgotna, ale nie ociekać wodą.

Czy zawsze trzeba liczyć? Kalkulator online i gotowe receptury.

W dzisiejszych czasach nie musisz być matematykiem, aby prawidłowo dobrać proporcje. Internet oferuje wiele kalkulatorów online i gotowych receptur, które mogą znacznie ułatwić to zadanie. Wystarczy wpisać planowaną powierzchnię i grubość wylewki, a kalkulator poda orientacyjne ilości potrzebnych składników. To świetne narzędzie pomocnicze, zwłaszcza dla osób, które nie mają dużego doświadczenia. Zawsze jednak warto weryfikować te dane z zaleceniami producenta cementu, który często podaje optymalne proporcje dla swoich produktów. Pamiętaj też, że specyfika użytych kruszyw (np. ich wilgotność) może nieznacznie wpływać na potrzebną ilość wody, więc zawsze miej oko na konsystencję mieszanki.

Wylewka na ogrzewanie podłogowe specjalne wymagania dla betonu

Ogrzewanie podłogowe to coraz popularniejsze rozwiązanie, które zapewnia wysoki komfort cieplny. Jednak wylewka, która ma współpracować z takim systemem, musi spełniać specyficzne wymagania. Niewłaściwy dobór betonu lub błędy w wykonaniu mogą znacząco obniżyć efektywność ogrzewania i prowadzić do kosztownych awarii.

Grubość wylewki a efektywność "podłogówki" kluczowe parametry.

Grubość wylewki jest jednym z najważniejszych parametrów w przypadku ogrzewania podłogowego. Zbyt cienka wylewka może prowadzić do szybkiego nagrzewania i stygnięcia podłogi, co obniża komfort i efektywność systemu. Z kolei zbyt gruba będzie charakteryzować się dużą bezwładnością cieplną, co oznacza, że długo się nagrzewa i długo stygnie. Minimalna wymagana grubość wylewki na ogrzewanie podłogowe to zazwyczaj 6,5 cm, z czego co najmniej 4,5 cm powinno znajdować się nad rurkami grzewczymi. Taka grubość zapewnia odpowiednią akumulację ciepła i jego równomierne rozprowadzanie po powierzchni podłogi, co przekłada się na wysoką efektywność i stabilność temperatury w pomieszczeniu.

Jastrych cementowy czy anhydrytowy? Pojedynek rozwiązań na ciepłą podłogę.

W przypadku ogrzewania podłogowego często stajemy przed wyborem między tradycyjnym jastrychem cementowym a jastrychem anhydrytowym. Oba rozwiązania mają swoje zalety, ale różnią się kluczowymi cechami:

Cecha	Jastrych cementowy	Jastrych anhydrytowy
Przewodnictwo cieplne	Standardowe, nieco niższe	Bardzo dobre, efektywniej przewodzi ciepło
Konsystencja (samopoziomowanie)	Półsucha, wymaga zacierania mechanicznego lub ręcznego	Płynna, samopoziomująca, tworzy idealnie gładką powierzchnię
Odporność na wilgoć	Dobra, może być stosowany w pomieszczeniach mokrych (łazienki)	Słaba, wymaga bezwzględnej ochrony przed wilgocią
Czas schnięcia	Dłuższy (ok. 28 dni, pełne wyschnięcie nawet kilka miesięcy)	Krótszy (kilka dni do kilku tygodni), szybciej osiąga wilgotność do układania posadzek
Grubość warstwy	Zazwyczaj min. 4-5 cm (6,5 cm nad rurkami)	Może być cieńszy (min. 3,5 cm nad rurkami), ale często stosuje się podobne grubości dla akumulacji
Zastosowanie	Uniwersalne, również w pomieszczeniach mokrych	Głównie w pomieszczeniach suchych, idealny do ogrzewania podłogowego

Jak widać, jastrych anhydrytowy często wygrywa w kontekście ogrzewania podłogowego dzięki lepszemu przewodnictwu cieplnemu i samopoziomującym właściwościom. Pamiętaj jednak o jego wrażliwości na wilgoć.

Dodatki do betonu (plastyfikatory) Twój sojusznik w walce z pęknięciami.

W przypadku wylewek na ogrzewanie podłogowe, stosowanie odpowiednich dodatków do betonu jest niemal obowiązkowe. Mówię tu przede wszystkim o plastyfikatorach. Te specjalne domieszki chemiczne są Twoim sojusznikiem w walce z pęknięciami. Ich głównym zadaniem jest poprawa urabialności mieszanki betonowej, co pozwala na redukcję ilości potrzebnej wody przy zachowaniu odpowiedniej plastyczności. Mniej wody w mieszance to mniejszy skurcz betonu podczas wiązania i schnięcia, a co za tym idzie znacznie mniejsze ryzyko powstawania pęknięć. To niezwykle ważne, ponieważ wylewka z ogrzewaniem podłogowym jest narażona na cykliczne zmiany temperatury, które dodatkowo zwiększają ryzyko spękań. Plastyfikatory pomagają również lepiej otoczyć rurki grzewcze, zapewniając lepsze przewodnictwo cieplne.

Nowoczesne dodatki do betonu czy zbrojenie jest zawsze konieczne?

Tradycyjnie wylewki zbrojono siatkami stalowymi, aby zwiększyć ich odporność na pękanie. Dziś jednak, dzięki postępowi technologicznemu w dziedzinie chemii budowlanej, mamy do dyspozycji nowoczesne dodatki, które w wielu przypadkach mogą zastąpić lub uzupełnić tradycyjne zbrojenie, a także poprawić inne właściwości betonu.

Włókna polipropylenowe (zbrojenie rozproszone) jako alternatywa dla siatki stalowej.

Jednym z najciekawszych i coraz popularniejszych rozwiązań są włókna polipropylenowe, które stanowią rodzaj zbrojenia rozproszonego. Dodane do mieszanki betonowej, równomiernie rozprowadzają się w całej jej objętości. Ich działanie polega na poprawie odporności betonu na pękanie, zwłaszcza w początkowej fazie wiązania i twardnienia, kiedy beton jest najbardziej podatny na skurcz. Włókna te redukują mikropęknięcia, które mogłyby rozwinąć się w większe rysy. W wielu przypadkach, szczególnie przy wylewkach o mniejszych obciążeniach (np. w pokojach mieszkalnych), zastosowanie włókien polipropylenowych pozwala zrezygnować z tradycyjnej siatki stalowej, co upraszcza i przyspiesza pracę, a także obniża koszty. Oczywiście, w miejscach o bardzo dużych obciążeniach (np. garaże), siatka stalowa nadal może być konieczna jako uzupełnienie.

Plastyfikatory i środki napowietrzające jak ulepszyć standardową mieszankę?

Wspomniane już wcześniej plastyfikatory to nieocenione dodatki. Poza redukcją skurczu i ryzyka pęknięć, poprawiają one urabialność mieszanki, co sprawia, że beton jest łatwiejszy do układania i zagęszczania. Dzięki nim można uzyskać odpowiednią konsystencję przy mniejszej ilości wody, co bezpośrednio przekłada się na wyższą wytrzymałość. Innym rodzajem dodatków są środki napowietrzające. Wprowadzają one do betonu mikroskopijne pęcherzyki powietrza, które poprawiają jego mrozoodporność (szczególnie ważne w wylewkach zewnętrznych) oraz dodatkowo zwiększają urabialność. Stosując te dodatki, możesz znacząco ulepszyć właściwości standardowej mieszanki betonowej, zwiększając jej trwałość, odporność na czynniki zewnętrzne i ułatwiając aplikację, co w efekcie przekłada się na wyższą jakość całej posadzki.

Najczęstsze błędy przy wylewce betonowej jak ich uniknąć?

Nawet najlepszy beton nie spełni swojej funkcji, jeśli podczas wykonywania wylewki popełnione zostaną podstawowe błędy. Jako Tymon Kozłowski zawsze powtarzam, że diabeł tkwi w szczegółach, a te szczegóły często decydują o sukcesie lub porażce całego przedsięwzięcia. Poniżej przedstawiam najczęstsze błędy i podpowiadam, jak ich unikać.

Zbyt szybkie wysychanie dlaczego pielęgnacja świeżego betonu jest tak ważna?

Jednym z najczęstszych i najbardziej zgubnych błędów jest zbyt szybkie wysychanie świeżej wylewki. Beton nie "schnie", lecz "dojrzewa" poprzez proces hydratacji cementu, czyli reakcji chemicznej z wodą. Jeśli woda zbyt szybko odparuje z powierzchni, proces ten zostaje zakłócony, a beton nie osiąga pełnej wytrzymałości. Prowadzi to do powstawania skurczowych pęknięć i osłabienia struktury. Prawidłowa pielęgnacja świeżego betonu jest absolutnie kluczowa. Przez pierwsze 7-10 dni (a najlepiej dłużej, zwłaszcza w upalne dni) należy chronić wylewkę przed słońcem, wiatrem i zbyt szybkim odparowywaniem wody. Można to robić poprzez regularne polewanie jej wodą (utrzymywanie wilgotnej powierzchni) lub przykrywanie folią budowlaną. Dzięki temu beton będzie miał optymalne warunki do wiązania i osiągnie deklarowaną wytrzymałość, minimalizując ryzyko pęknięć.

Niewłaściwa konsystencja mieszanki jak rozpoznać idealną plastyczność?

Konsystencja mieszanki betonowej ma bezpośredni wpływ na łatwość układania, zagęszczania i finalną jakość wylewki. Idealna plastyczność oznacza, że beton jest łatwy do rozprowadzenia i zagęszczenia, ale jednocześnie nie jest zbyt płynny. Jak to rozpoznać? Mieszanka powinna być wilgotna, ale nie ociekać wodą. Po ułożeniu i lekkim zagęszczeniu powinna utrzymywać swój kształt. Negatywne skutki niewłaściwej konsystencji są znaczące:

• Zbyt rzadka mieszanka: Prowadzi do segregacji składników (cięższe kruszywo opada na dno, woda i cement wypływają na powierzchnię), co osłabia beton i sprawia, że staje się porowaty i mniej wytrzymały.
• Zbyt gęsta mieszanka: Jest trudna do ułożenia i zagęszczenia, co może prowadzić do powstawania pustek powietrznych w strukturze betonu, a w konsekwencji do jego osłabienia i nierówności powierzchni.

Dlatego tak ważne jest precyzyjne dozowanie wody i ewentualne stosowanie plastyfikatorów, aby uzyskać optymalną konsystencję.

Przeczytaj również: Czyste cięcie styropianu: Metody, narzędzia i triki bez bałaganu

Brak dylatacji cichy wróg Twojej posadzki.

Dylatacje, czyli szczeliny dylatacyjne, to często niedoceniany, ale fundamentalny element każdej wylewki betonowej. Ich brak to cichy wróg Twojej posadzki, który prędzej czy później objawi się w postaci niekontrolowanych pęknięć. Beton podczas wiązania i schnięcia ulega skurczowi, a także reaguje na zmiany temperatury, rozszerzając się i kurcząc. Dylatacje mają za zadanie umożliwić swobodną pracę betonu, zapobiegając powstawaniu naprężeń, które mogłyby doprowadzić do pęknięć. Wyróżniamy dylatacje obwodowe (oddzielające wylewkę od ścian i innych elementów konstrukcyjnych) oraz dylatacje powierzchniowe (dzielące większe powierzchnie wylewki na mniejsze pola, zazwyczaj co 6-8 metrów w każdym kierunku, lub w progach drzwiowych). Ich prawidłowe wykonanie jest absolutnie niezbędne dla trwałości i estetyki całej podłogi.